Если диорама, как вид искусства, существует давно, то её младшая сестра, мини-диорама или то, что мы, моделисты, понимаем под этим словом, родилась, развивается и "взрослеет на наших глазах". И ту и другую мы называем одним термином, а между ними существует весьма существенное принципиальное отличие. И дело не в размере. В «макро»-диораме сданным художественным объектом является живописное полотно, а в «мини» непосредственно сама объемная композиция, наличие же живописного или фотозадника не предполагается! Те редкие случаи, когда он все-таки применяется, не являются, на мой взгляд, убедительными и обоснованными. Чтобы написать хороший живописный фон надо иметь незаурядный, художественный талант и профессиональное образование. В живописи неграмотность ничем не замаскируешь, и любое дело надо делать или хорошо, или никак!

Значит, наша диорама - это в большей степени настольный объект с почти круговым обзором. И это также значит, что располагать можем ограниченным спектром средств. Мы, например, лишены возможности усилии, эмоциональный настрой сгустившимися тучами, темным небом или наоборот лучом солнца, как к большой панораме. Опять же, из-за того, что мы ограничиваем себя рамками малых масштабов, нам трудно добиться в нем того же эмоционального воздействия. Но думаю, что и в нашей области еще далеко не все средства опро бованы! Здесь еще есть довольно большое поле для экспериментов. Если диорама является одним из видов искусства, и строится по общим художественным законам, то она должна быть образной и может содержать некоторую долю условности. В то же время, для достижения большей выразительности, мы имеем полное право использовать некоторые приемы из таких художественных течений как экспрессионизм, импрессионизм, сюрреализм и т.д.

В последнее время и специализированных изданиях для моделистов много пишется о технологии изготовления диорам, но при этом упущен один довольно существенный момент - ее композиция. А ведь диорама, как синтетический вид искусства, объединяющий в себе скульптуру, живопись, архитектуру, инженерные знания и бутафорию, подчиняется гем же общим законам искусства. Их несоблюдение может свеет на нет титаническую работу автора, вызывая у зрителя вместо восторга подсознательное раздражение.

Науке построения произведения из отдельных частей (компонентов) и соотношении их между собой, т.е. композиции, учат, и не один год, в художественных и архитектурных институтах, но можно начать хотя бы с нескольких простейших правил. Следуя им, вы избежите характерных ошибок, которые порой колют глаз даже на солидных выставках, а потом еще и тиражируются в печати.

Правило первое: ни один объект нашей диорамы не должен повторять направлении сторон основания подставки (рис. 57.57а).

В соответствии с ним следует избегать таких вариантов размещения, когда какое-либо сооружение «выходит» точно из угла основания (рис. 58,59). Одиноко стоящий объект, имеющий доминирующую высоту (башня, дерево.столб), нельзя располагать в геометрическом центре (на пересечении диагоналей). Такую «математическую правильность» следует нарушать, смещая предмет в ту или другую сторону. Не привязываться к геометрии подставки важно потому, что вы, во-первых, избегаете, таким образом, нарочитости, искусственности, во-вторых, даете понять, что наша диорама часть пространства, как бы случайно выхваченная из действительности (делая окоп параллельным раме, вы тем самым как бы включаете и саму раму в линию оборонительных сооружении).

Исключением из этого правила могут быть лишь случаи, строго говоря, не являющиеся диорамой, когда подставка играет роль своеобразного пьедестала, например: танк-памятник, танк или автомобиль на фрагменте дороги.

Выбирая размер основания, вы должны учитывать, какая техника, какие сооружения будут на ней находиться для того, чтобы содержимому на ней не было «тесно» (если только «теснота» не является самостоятельным художественным приёмом.

НмБывает и так: вроде бы и подставка соразмерна, а стоящему па ней танку как-то "неуютно", потому что неправильно найдено его место, он находится неоправданно однако к краю, и создается зрительное ощущение его "соскальзывания" с основания. Вывод: нельзя располагать «персонажи» - солдатиков, технику - слишком близко у среза подставки. Это вызовет ощущение неустойчивости, шаткости, желания подхватить, а значит и подсознательное раздражение у зрителя. Представьте, если бы художник написал портрет человека, стоящим на раме самой картины. Нашему взгляду нужен "разгон", чтобы он не сразу упирался в суть, а имел возможность плавно войти в сюжет через нейтральную среду.

Не бойтесь в диорамах пустых пространств. Наоборот, они необходимы, поскольку, и это еще одна особенность нашего восприятия, глазу надо "отдыхать". Ему для комфорта нужен контраст объема и плоскости.

Какими бы интересными и фактурными не были техника или постройки сами по себе, но содержанием, сюжетом для нас все же является то, что «разыгрывают» одушевленные персонажи - солдатики.

Композиция с людьми, объединенными каким-то общим сюжетом, называется жанровой. Остановимся на этом чуть подробнее. Строя жанровую сценку вы должны использовать нечетное количество персонажей.

Паше сознание нечетные числа воспринимает эстетичными, комфортными, «живыми». Имея одну незавершенную пару, нечетное число как бы постоянно находится в движении. Наоборот, четное - некрасиво, но эстетично, «мертво». В этоя связи вспомним о традиции дарить букеты из нечетного числа цветов, а четное их количество приносят... знаете кому.

Это правило распространяется и на технику, и на другие объекты в диораме. Взаиморасположение действующих лиц между собой не должно быть монотонным нельзя располагать их на одинаковом расстоянии друг от друга, даже если они идут в цепи.

Группа людей должна выглядеть живописно, сочетать фигуры стоящие и сидящие, компонуйте их между собой, используя свой вкус и художественное чутье (рис. 60).

Продумывая общую композицию диорамы, в зависимости от того, какую роль в ней будут играть персонажи, главную или второстепенную, соответствующим образом их располагайте. (В нервом случае предпочтительно поместить их в ближней четверти основания, если условно рассечь сто по диагоналям.

Главное действие диорамы не обязательно должно происходить на переднем плане. Возможно и на среднем, тогда какие-то предметы на переднем подчеркнут глубину, появится плавность, а наша-то задача как раз и состоит в том, чтобы, кроме всего прочего, создать иллюзию пространства: минимум средств максимум выразительности.

Определитесь с направлением обзора диорамы, здесь могут быть варианты. Чаще - с трех сторон, реже с четырех или с одной стороны (рис. 61).

Даже у памятника, предназначенною для кругового обзора, есть одна-две наиболее эффектных точки. Поэтому и вам также надо определиться, где «зад», где «перед», и, исходя из этого, главному подчинить второстепенное (рис. 62).

В силу психологии нашего восприятия, движение, направленное справа налево, воспринимается происходящим с сопротивлением, с трудом, с усилием. Наоборот, слепа направо с легкостью, со скоростью. Это также стоит принимать в расчет во имя большего психологического воздействия. Например, «мчащийся» транспорт скорей будет казаться движущимся, если вы расположите его слева направо, а чтобы подчеркнуть трудность солдатских дорог, колонну пехоты, предпочтительнее сориентировать справа налево.

Правда, в нашем восприятии не все так однозначно. К сказанному следует добавить, что в диораме право-лево может ассоциироваться еще со сторонами света: запад-восток. Поэтому, например, «гитлеровским армадам», переходящим границы СССР 22 июня 1911 года, возможно, стоит придать направление на «восток» слева направо.

Так и вертелось на языке сказать: «Вот и все......

Но нет, это, конечно, далеко не нее. лишь какие-то общие начальные понятия. Важно понять, что проблема существует, ее не перепрыгнешь. Зачет ставится по всем дисциплинам. Хуже нет, когда ваш промах виден всем, кроме вас.

Изготовление основания для диорамы

Как изготовить основание пол диораму? Здесь у каждого свои рецепты, считаем лишь неприемлемым для этой цели пенопласт, который часто используют начинающие. Видимо их привлекает легкость обработки, но применительно к нашим задачам, недостатков у него больше: узнаваемость фактуры, хрупкость, сложность с последующим отфактурипанием и... соприкосновение с полистиролом модели может вызвать неожиданную химическую реакцию. Давайте уж использовать его по назначению - в качестве упаковки да в некоторых вспомогательных процессах. А мы с вами освоим другой универсальный материал гипс (его строительная разновидность алебастр, это как бы тот же гипс но худшего качества, перед использованием его желательно просеять через мелкое сито, для достижения той же прочности сыпать больше, схватывается он медленнее).

Гипс для наших целей подходит идеально: он доступен (в магазинах стройматериалов можно приобрести хоть фасованным в пакеты, хоть мешками); прочен, отливается в любую форму. легко обрабатывается, красится, при сушке почти не дает усадки.

Вначале надо детально продумать композицию: какой рельеф почвы будет на вашей диораме, где будет располагаться техника, «человечки», растительность. Вычертите план и натуральную величину на листе бумаги и в соответствии с ним, на листе стекла выгородите нужный вам периметр стеклянными же полосками, скрепляя их пластилином. Проверьте перпендикулярность стенок между собой и к основанию.

Для разведения гипса, нам понадобится емкость из гибкой пластмассы, например пластиковая бутылка со срезанным горлом (рис. 63). Так как отливки из чисто белого гипса требуются в модельном деле довольно редко, то целесообразно разводить гипс не и прозрачной воде. а в подкрашенной черной гуашью. В этом случае отливка получется уже цвета почвы и в дальнейшем готовой диораме не страшны будут случайные сколы, предательски сверкающие белизной.

Наливаете воду в емкость из расчета 2/3 от требуемого объема, густо подкрашиваете ее черной гуашью (можно добавить немного оранжевой или коричневой, чтобы «почва» приобрела теплый опенок) и сыплете гипс до тех пор, пока над поверхностью воды не образуется горка. Теперь быстро размешайте все и вылейте в форму. Пока гипс не схватился, в течение примерно пяти минут, можно формировать нужный рельеф - где-то подгрести, где-то отгрести. Если что-то не удалось в один прием, то операцию можно повторить - где необходимо долить, или наоборот, срезать ножом. Минимальная толщина пластины средней диорамы должна быть примерно 12-15 мм, что будет обеспечивать ей необходимую прочность. А максимальная толщина не ограничена. т.к. как мы сказали, гипс не подвержен «усушке-утруске». При большой толщине основания, для облегчения веса, его можно сделать полыми. Так же в опалубке, отступая от краев, сделать каком уменьшенную копию рельефа из пластилина. Затем, после схватывания гипса, пластилин удаляемся. Или, что еще проще, в качестве наполнителя использовать пенопласт, его можно потом не удалять (рис. 64).

Разбираем стеклянную опалубку. Обратите внимание, что отливка на торцах имеет почти зеркальную поверхность и не нуждается в дополнительной обработке, что является еще одним достоинством данной технологии.

Если вам нужно сымитировать грязную, разъезженную дорогу, со следами колес и гусениц, то эта работа вынолняется и один прием на уже подготовленном ландшафте. Заранее заготовьте штампы: гусеничные ленты, колеса с протекторам, надетые на ось (рис. 65). Затем выливаете разведенный гипс в колею и быстро раскатываете ею колесами. Конечно, в данном случае быстрая схватываемость гипса нам не на руку, но приходится с этим мириться и работать споро. Сноровка нужна, но задача выполнима (рис. 66). Следы гусениц лучше всего получаются, если в свежий раствор притопить полоски виниловых гусениц и удалить только после полного схватывания гипса.

Грязь можно поддуть потом из аэрографа краской подходящего "мокрого" оттенка и покрыть лаком (можно лаком для волос).

Велик соблазн залить в колеи эпоксидку для имитации луж, но практика показала, что после полимеризации поверхность такой «воды» приобретает вогнутую линзообразную форму, а значит, мы теряем в достоверности (рис. 67). И я сам раньше, и коллеги-моделисты, для имитации луж часто используют эпоксидку.

Лучше поступить по-другому: вначале вмуровать и почву кусочек оконного пекла. Чтоб снизу не просвечивал планшет, окрасить изнанку стекла укрывистой «болотной» краской. Вмуровать его в почву, сделать неровные края. Рябь на поде имитировать масляным покрывным лаком для живописи, замутнёным масляной краской. Нанести 2-3 слоя и при подсыхании, в стадии вязкости, оттиснуть «волны» деревянной палочкой. Можно "притопить" в лужу каски, процарапать вокруг них концентрические полны и рябь. Высыхая, лаковый слой чуть оплывет, царапины достоверно сгладятся, не потеряв рельефа. Краски, конечно, должны быть предварительно подготовленными: купол срезан на «глубину погружения» (рис. 68-70).

Фактуру сухой почвы можно имитировать натуральными песком и пылью. Для этою летом, в сухую погоду, на обочине проселочной дороги надо собрать придорожную пыль. Выбирайте мелкую фракцию, почти текучую, как цемент. Берите впрок это один из редких случаев, когда платить не надо.

Из санитарно-эстетических соображений собранный материал можно промыть: высыпаете и емкость, заливаете большим количеством воды, размешиваете и даете отстоятся сутки. Сливаете воду, а материал выкладываете на тряпочку до полного высыхания. Затем просеиваете через различные сита: самое мелкое и получаете непосредственно «землю», покрупнее - «мелкий щебень» и еще крупнее «крупные камешки». Это ваша своеобразная «палитра».

Работу по отфактуриванию почвы желательно выполнить в один прием. Всю поверхность рельефа покрываем каким-либо медленно сохнущим клеем - казеиновым, декстриновым или обойным и посыпаем вначале камушками, щебнем бессистемно, островками или по вашему замыслу и заканчиваем самой мелкой фракцией. Излишки сметаем мягкой кисточкой после полного высыхания клея (рис. 71).

Большие камни надо подбирать «персонально» и они должны выглядеть как реальные валуны, уменьшенные в масштабе, т.е. иметь фактуру, рельеф, мелкие трещины, могут быть покрыты с «северной» стороны мхом - опилки из-под лобзика, окрашенные в ярко-зеленый цвет на клею. Не подойдут камни из широко распространенных минералов, например, граната. Их структура узнаваема и не масштабна. Поищите подходящие из песчаника или мергеля. На худой конец, вырежьте требуемое из гипса и отфактурьте.

Описанным способом можно изготовить любом вид ландшафта с участком грязной, сухой грунтовой или асфальтовой дороги. А если вам понадобится дорога, мощенная камнем, то наилучший способ - отлить её также из гипса в пластилиновой контрформе. Раскатываете пластилин тонким гладким пластом, подготавливаете штамп к виде камушка (можно из литника) и оттискиваете им, стараясь вдавливать в пластилин с одинаковой силой. При этом обратите внимание на рисунок кладки камней. Они могут укладываться полосами вдоль, поперек дороги, по диагонали, дугой. Особенно любят изощряться на этот счет в Европе и по сей день, несмотря на то, что давно изобретен асфальт, и возведено это там чуть ли не в ранг искусства.

Основание под диораму может быть также изготовлено в виде планшета из реек и ДВП на клею. Рельеф местности к этом случае также либо гипсовый, либо из нового материала, не так давно появившегося в магазинах стройматериалов "Пластинила" (рис. 74). Он представляет из себя волокнистую массу с водоимульсионным связующим. т.е. похож ни старый добрый папье-маше. Достоинства: позволяет вылепить любой рельеф, после высыхания подает усадки, растрескивания, коробления. Полное высыхание и течение недели, что позволяет как угодно долго работать с нанесением следов протекторов на дороге. Недостатки: ярко выраженная волокнистая структура, которую можно исправить, добавив изрядное количество порошкового мела без видимого влияния на прочность.

В пластиниле рельеф получается сглаженным, невозможно добиться эффекта скажем, свежей жирной дорожной грязи, но ее можно имитировать густо замесив цемент с клеем ПВА и, раскатав потом колесами вокруг луж. Одним словом, «Пластинил» материал, на который стоит обратить внимание моделистам.

Нельзя не упомянуть и о таком виде «покрытия», как снег. Диорама, отражающая зимний период обладает особым психологическим настроем. Снег, ощущение холода, может стать дополнительным средством выражения, подчеркивающее тяготы войны. Или же, наоборот, в контрасте с оптимистическим сюжетом, сильнее выявит героизм и несгибаемую волю наших персонажей в преодолении трудностей. В любом случае кусочек зимы очень эффектно смотрится в квартире, особенно если за окнами июльский зной.

В принципе, снег можно имитировать при помощи любого белого порошка. Давайте попробуем пойти методом исключения. Соль, сахар, селитра сильно поглощают влагу из воздуха, мука очень похожа на саму себя. Вот так, перебирая, мы остановились на пищевой соде (натрий двууглекислый). Свою зимнюю диораму я покрыл содой и уже на протяжении двух лет она сохраняется в первозданном виде без изменений.

Вначале поверхности, которые будут покрываться снегом, смачиваем водой. Наносим ее из аэрографа строго сверху вниз (или под углом, в соответствии с вашим замыслом, если хотите, скажем, показать, что мела метель). С этого же направления сыплем соду через мелкое сито. Она прилипнет к влажной поверхности, впитает ее и высохнув, сохранит ту же форму и объем. Во влажном состоянии на покрытии можно оттиснуть следы ног и колес. Чтобы «снег» искрился на солнце, можно притрусить его сверху через то же сито толченым стеклом.

Толщина такого содового покрытия относительно невелика: 2-4 мм. А если вы хотите изобразить глубокие сугробы и снежные заносы, то их объем вначале стоит выполнить из гипса.

Продолжая тему, следует сказать, что снег редко имеет вид только что выпавшего, особенно на войне. Он загрязняется пороховом гарью, землей, выброшенной из воронок, на дорогах в морозы имеет вид грязного леденца, а в оттепели перемешивается с грязью. Крыши домов часто обрамлены сосульками, их можно имитирован, из тянутого прозрачного литника.

После окончания всех работ, окончательной отделкой, является шпаклевание торцов, если требуется, и покраска их и коричневатый условный "цвет разреза почвы", что является своего рода правилом модельного этикета. И еще одно важное правило: работа должна быть обратима - технику, солдатиков не приклеивайте к основанию намертво, чтоб потом, когда вам понадобится изменить композицию или произвести реставрацию каких-то частей, не пришлось вырывать их «с мясом». Крените их на штифтах - отрезках проволоки, вставляя их в натяг в высверленное отверстие.

Технология промышленного литья из полистирола имеет свою специфику. Чтобы нее детали, особенно мелкие и тонкие, хорошо проливались, приходится прибегать к некоторой условности, а именно - делать их чуть толще и крупнее.

Поэтому нашей с нами задачей является не только я не столько аккуратно и правильно собрать модель, но еще и привести нее ее детали к истинной масштабности, сделать её максимально похожей на прототип.

Как говорится доверяй, но проверяй! Содержимое коробки не всегда является истиной в последней инстанции. И технические неточности возможны, и производитель, иногда, упрощая себе жизнь, выпускает модификации на основе базовой модели, комплектуя новыми деталями. И тогда у танка позднего выпуска обнаруживаются признаки раннего образца или наоборот.

Поэтому, берясь за работу, вы должны четко представлять себе, что именно вы делаете. Вначале постарайтесь собран, о данном конкретном образце техники возможно большее количество информации. Например, обратитесь к различным журналам для моделистов, на страницах которых не только печатаются чертежи и документальные фото различных образцов техники, но и даются практические рекомендации.

И тогда вы не только получи те радость от творчества, созидая что-то своими руками, но и расширите свой кругозор историческими знаниями.

Характерные дефекты промышленных наборов и способы борьбы с ними

http://hobby.rudic.ru/uploads/article/ris2.jpg" alt="Искусство Диорамы Рисунок 1" title="Искусство Диорамы Рисунок 1">

Каждая деталь имеет минимум по два цилиндрических выступа или углубления, это СЛЕДЫ ТОЛКАТЕЛЕЙ (рис. 1). помогающих вынуть готовую литниковую рамку с деталями из формы на заводе, где модели отливают на специальных станках термопласт-автоматах. Такова технология и избежать этого нельзя, но чтоб не испортить внешний вид производитель старается спроектировать деталь так, чтоб толкатели располагались с изнанки.

Однако в случаях, когда деталь будет просматриваться с обеих сторон, моделисту приходится со следами толкателей бороться углубленные шпаклевать (рис. 2), выступающие срезать и полировать.

Детали отливаются в форме, состоящей из двух частей. По линии их соприкосновения на изделии остается след в виде невысокою бортика такие СЛЕДЫ ФОРМ также надо удалять. Зачистка литьевых швов производится проскабливанисм ребром лезвия ножа (рис. 3), а не строганием, со снятием топкой стружки до получения ровной поверхности без перепадов. Тщательно удаляйте следы форм на всех деталях, исключая лишь те, которые реально их имели, поскольку производились методом литья например, буксирные крюки, траки гусениц и т.д.

Следствие не плотно соприкасающихся частей форм ОБЛОЙ. И образовавшуюся щель затекает полистирол и на детали образуется по краю тонкая пленка. Облой срезается острым ножом.

В деталях, имеющих значительную толщину, могут быть УТЯЖКИ - полистирол при охлаждении «проваливается» лункой. Эти места необходимо шпаклевать, а потом зашкуривать.

Бывает еще, что части формы смещаются относительно друг друга. что приводит к искажению формы детали. С этим бороться труднее, особенно на тонких деталях круглого сечения, как, например, поручни. Такие детали лучше изготовить заново, те же поручни легко можно согнуть из проволоки подходящей толщины.

Детали от литниковой рамки ни в коем случае нельзя отламывать при этом образуются трудно устранимые задиры. Откусываем их бокорезами (рис. 4), а оставшийся «пенек» срезаем острым ножом под основание и зачищаем надфилем или наждачной бумагой, наклеенной на твердое основание, скользящими круговыми движениями (рис. 5-7).

Инструменты и материалы для сборки моделей

Понадобятся некоторые нехитрые приспособления: кусачки-бокорезы, модельный нож или скальпель, надфили, тонкие сверла, пинцет, наждачная бумага от «0» и крупнее, кое-какой подручный материал тонкий полистирол от разовых стаканчиков, проволока, фольга.

В моделизме применяются специальные жидкие полистироловые клеи, представляющие из себя бутилацетат с растворенным в нем полистролом, чистый растворитель без связующего. Выпускаются они в разных фасовках. но удобнее в обращении тюбики, снабженные капиллярной иглой (например, «Контакта Профессионал») (рис. 8). С ее помощью можно контролировать дозировку клея и наносить его в труднодоступные места. Иглу надо постоянно держать закрытой, но если все же она закупорится клеем, достаточно подержать ее пару секунд над огнем. После того, как весь клей израсходуется, в тюбик можно залить более распространенный и доступный клей фирмы «Звезда». Жидкий полистироловый клей можно наносить и обычной кисточкой! (после применения ее можно отмыть от засохшего клея в нитрорастворителе) или заостренной палочкой.

Для приклеивания деталей из других материалов (например металлических) применяется цианакрилатный секундный клей «Супер Момент». Но следует помнить, что работать со всеми клеями нужно в хорошо проветриваемом помещении, не допускать попадания клея в рот, в глаза, а «Супер Момента» на кожу.

Некоторые приемы сборки

Крупногабаритные детали корпуса танка удобно склеивать так: детали совмещаются, плотно сжимаются в руке, а стык изнутри проливается клеем из тюбика с иглой (рис. 9). Под воздействием капиллярного эффекта клей сам затекает в щель и склейка получается аккуратной. без подтеков. Если клей сначала наносить на обе детали, как иногда делают, а потом их складывать, соединение получится непрочным. Дело в том, что длина шва большая и нанесенный клей успеет подсохнуть. Большие

детали до высыхания клея удобно фиксировать резиновыми колечками (рис. 9а). Очень мелкие детали лучше приклеивать так: удерживая пинцетом, окунать кончик в лужицу клея на стекле (рис. 10). Так вы сможете избежать помарок.

Каждую следующую деталь приклеивайте, когда ранее собранные соединения просохнут и обретут достаточную прочность.

После сборки нижней части корпуса можно монтировать колеса. Желательно предусмотреть возможность их снимать для покраски или нанесения загрязнения. Ведущие и направляющие колеса монтируйте так. чтоб они свободно вращались (конструкция это обычно позволяет) легче будет совмещать гребни гусениц с зубцами ведущей звездочки. Направляющие колеса (ленивцы) соберите на кривошипе, но на корпусе фиксируете клеем только после установки гусеницы вращением его вокруг оси регулируется се натяжение.

Доводка промышленных комплектов сборных моделей

Сходство с прототипом модели придают дополнительно проработанные детали. В силу специфики полистиролового произ водства, некоторые детали делаются не масштабными - толще, крупнее, в противном случае, они бы не пролились. Доводка это комплекс доработок, призванных привести модель к истинной масштабности. Срезав деталь с литниковой

рамки, попытайтесь мысленно увеличить ее до натуральной величины и представить как бы она тогда выглядела, и становится ясно нуждается ли она в доводке. Например, крыло танка, имеющее в модели минимальную толщину в 1 мм, будучи увеличенными в 35 раз становится уже 35 миллиметровым, а это уже толщина брони! Чтобы улучшить впечатление, достаточно утончить видимую кромку примерно до 0,1 мм (рис. 11) или изготовить крыло заново из тонкого металла (или из тонкой фольги). В этом случае их удобнее будет мять и «пробивать нулями».

Что же нужно для того, чтоб довести модель?

Прежде всего, подробные чертежи, лучше сборочные с завода-изготовителя (шучу), как бы там ни было, а с информацией сейчас ситуация значительно улучшилась и литература, и чертежи, альбомы документальных фотографий, и даже по нужной теме видео можно найти в интернете и понаблюдать объект "живьем" в музее.

В общем, перед сборкой модели надо накопить как можно больше информации о прототипе, причем слишком много ее быть не может, особенно, если потом модель будет «действовать» в диораме. Тогда важно все год выпуска, модификация, завод-изготовитель, применение на конкретном театре военных действий, соответствие ему надписей и тактических знаков на броне. Иначе можно попасть впросак.

Хочу обратить ваше внимание вот на какой парадокс: доведенная по максимуму модель в неокрашенном виде смотрится эффектнее, виден весь объем проделанной работы, а вот при окраске многое из этого богатства пропадает, растворяется. Опять же, мы обычно рассматриваем модель с расстояния 40-45 см, в натуре это 14 - 15 м. и много вы с такой дали разглядите? Получается, что копия оригинальнее оригинала - мистика! Учитывая сказанное, степень деталировки определяйте для себя сами так, чтобы работа была в удовольствие.

1. Доработка надгусеничиых полок и брызговиков

В процессе эксплуатации передние крылья либо полностью утрачивались, либо были сильно помяты. Помять полистирол можно при помощи паяльника или ыыжигателя. Но не открытою огня, поскольку деталь может "скукожится" у вас совершенно непредсказуемо. Нагреваем крыло снизу, не касаясь пластмассы, одновременно надпиливая сверху каким-то предметом (рис. 12). Учтите, что эта операция требует внимания и осторожное! вначале лучше потренироваться на кусочке полистирола.

Передняя часть крыла на танках обычно откидывалась вверх на рояльных петлях. На моделях (как на этом Т-34-85 фирмы «Звезда*) есть их имтиация, по рельеф не выразителен и вообще они какие-то слишком правильные. Рельеф мы счистим до основания и изготовим петли из фольги, приклеив "Супер Моментом".

2. Опорные катки

Опорные катки танков часто имели резиновые бандажи, которые в процессе эксплуатации получали повреждения, что хорошо видно на документальных фотографиях. Сымитировать их, можно нанося по окружности бак лажа надрезы самодельной стамесочкой, бессистемно, как в жизни (рис. 13).

3. Броневая защита пулемета

Броневая защита пулемета на модели Т-34 приклеивается в отлитый на лобовом бронелисте модели «бордюрчик», изображающий се отбортовку. Приклеив её на место, образовавшуюся щель нужно зашпаклевать до получения плавного сопряжения, поскольку в жизни, естественно, броневая защита составляла с этим "бордюрчиком" единое целое и приваривалась к броне вместе с ним. Шпаклевку используйте покупную (Revell, Humbrol, Tamiya) или самодельную. Ствол пулемета изготовлен из иголки от шприца (рис. 14).

4. Сварочные швы

Характерные швы сварки на cnыках листов брони таyка или бронеавтомобиля можно показать так: клей БФ-2 или БФ-6 смешиваем с тальком (детская присыпка) или мелом, и шпательком наносим на место валиком. Не дав просохнуть, делаем углубления инструментом, наподобие отверточки с полукруглым копчиком. Чтобы он не прилипал к материалу, надо время от времени смачивать его водой. Результат смотрится вполне правдоподобно.

Есть и другой способ - он поможет, когда требуется сымитировать небольшие сварные швы но периметру мелких деталей (например, бронеколпаков над вентиляторами башни Т-34-85). Делается это так: пролить щель между деталью и корпусом танка клеем, уложить туда отрезок полистироловой стружки, дать чуть подсохнуть и сформировать бугристость шва часовой отверточкой (рис. 15).

5. Разные мелочи

Для крепления запасных траков приваривались бонки, представлявшими из себя отрезки трубок с резьбой внутри. Траки крепились через отверстия болтами. Имитировать бонки можно отрезками иголок от шприца (рис. 14). Просверлите сквозные отверстия в пластике модели, вставьте отрезанные с запасом трубки "внатяг", проклейте изнутри по окружности секундным клеем.

При открытом люке механика-водителя хорошо видна его внутренняя часть. Тогда ее тоже придется дорабатывать. Например, в случае с Т-34, ручку замка можно срезать, изогнуть новую из проволоки и прикрепить так, как она свисала бы под воздействием собственного веса. Запирающий механизм также срезать заподлицо и приклеить вновь, подложив тонкий полистирол для большей рельефности.

Входящие в комплекты буксирные тросы лучше не использовать, поскольку выполнены они не убедительно. От них можно взять лишь коуши, а в качестве троса использовать тонкую свитую проволоку (рис. 16).

Скобы для кропления запасных траков и брезента обычно бывают отформованы запело с крупными деталями танка. Их следует срезать и заменить самодельными, изготовленными из тонкой проволоки (рис. 17).

Имеющиеся и комплекте поручни частенько отлиты со смещением половин. Устранить это трудно, быстрее сделать новые из проволоки.

На башнях и некоторых других деталях советских танков иногда есть объемный номер, его цифры отливались с башней заодно. Эти цифры можно имитировать так: найдите подходящий шрифт на указателях деталей литниковой рамки. Срежьте под основание лезвием и аккуратно приклейте на место (рис. 18-20).

6. Эрзац «фото-этчед»(Фототравление)

Если еще вчера наличие деталей из полистирола казалось достаточным, то сегодня в помощь моделисту предлагаются фототравленые детали, иначе - «фото-этчед»

(от английского pliotoctchcd). Они представляют собой небольшие листки латуни или иною тонкого металла, на которых вытравлены мельчайшие детальки с тонким рельефом, подобно тому, как делают печатные платы для радиомонтажа. Искусство моделизма в последнее время сильно продвинулось в направлении большей насыщен кости модели мельчайшей деталировкой.

Выполненные таким методом детали, всякие там сеточки, если они у вас есть, поместить на модель не составляет труда - срезал и приклеил на «Супер Момент». Но далеко не всегда они есть в наличии.

На прозрачной пленке делаете глубокую, но не насквозь. аккуратную царапину. Это будет стрелка прибора. Затираете в нес белую или красную краску. Таким образом, она приобретет "объем" (рис. 37). Циферблат и "стекло" вырубаете круглым пробойником. Собираете детали. Вс тавляете на место и закрываете снаружи колечком из тонкой проволоки.

11. "Габариты"

Так в просторечии часто называют проволочные стержни с шариками на концах, что устанавливают на передних крыльях транспортных средств. Особенно любили их применить в германской армии. Соответствующие им детали из комплектов не пригодны но причине своей немасштабности: они имеют слишком большую толщину. Опять же, будучи смонтированными, эти и подобные им тонкие торчащие детали имеют склонность неудачно попадаться под руку и обламываться. Изготовить "габариты" лучше самому. От малярного флейка отделите 2 подходящие щетинки. Кончик каждой окунайте в лужицу разведенном темперной краски на 1-1.5 мм, многократно повторяя операцию. До тех пор, пока не нарастите шарик нужного диаметра. После каждого окунания давайте краске просыхать.

Такие "габариты", будучи смонтированными на технике, при случайном прикосновен ни пружинят, как им и положено, но уже не обломятся (рис. 38).

Окраска моделей

Для полноценной качественной покраски вам придется обзавестись кое-каким оборудованием. К сожалению, кисть не дает масштабной окраски и лучше аэрографа для этого ничего не придумали.

Даже кошка ласку любит, аэрограф - не исключение - ценит к себе человеческое отношение. Поскольку это тонкий инструмент, возьмите себе за правило обращаться с ним как с автоматом Калашникова - после «стрельбы» не стоить в пирамиду не почистив и не смазав.

Компрессор источник сжатого воздуха для питания аэрографа. Приобретите готовый компрессор (), и не будете иметь ни забот, ни хлопот дуй себе в свое удовольствие, но если вы живете по принципу «зачем просто, когда можно сложно», и при этом стараетесь сэкономить деньги, то в качестве источника сжатого воздуха можно использовать компрессор от бытового холодильника. Его можно приобрести в» ремонтной мастерской или снять со старого холодильника.

Ресивер это прочная емкость (баллон), заполненная стружкой или мятой туалетной бумагой и имеющая два патрубка входной и выходной. Ресивер, во-первых, несколько выравнивает давлен не воздуха, поступающего из компрессора толчками, во-вторых, собирает конденсат водяных паров и масло, которое может лететь из компрессора.

Соединительные трубки можно приобрести в аптеке. Вполне подойдут прозрачные, подобные тем, что используются для капельниц.

Весь агрегат в сборе должен выглядеть так: нагнетающий патрубок компрессора - вход ресивера - выход ресивера - аэрограф.

Я крашу модели уже лет 10, но до сего дня обходился тем, что составлял все нужные цвета при помощи набора основных цветов «Universal Abtonfarbe» и белой нитрокраски как основы. Сейчас подобные универсальные краски можно найти в магазинах стройматериалов. Если быть точным, nо это не краска, а пигмент, адаптирующийся с различными связующими - нитро, акрил, масло, эмульсионка, и именно для составления цветов предназначен. Одним пигментом красить нельзя, он не имеет связующего, его надо обязательно смешивать с краской.

Прежде чем приступить к составлению цвета, найдите его достоверный эталон (). Имея основные цвета: красный, желтый, синий, черный, можно подобрать любой оттенок, тем более, что обобщающее название искомого «хаки», что переводится как «грязь», а грязь всегда было сделать проще, чем что-то стоящее.

Например, коричневый можно сделать, смешав красный с черным, но при этом «красноту» чуть «погасить» зеленой. Смешав черную с белой, вы подучите основу для классического «хаки», а нужного отгонка легко добиться добавлением желтого или зелени.

Налейте краску в бачок аэрографа и вначале сделайте пробные выкраски на белом листе бумаги. Вращая сопло, добейтесь равномерного факела краски без крупных брызг. Если вокруг сопла образуются «сосульки» из краски, значит, она густая и надо добавить растворителя. Для нанесения узких полос камуфляжа отрегулируйте аэрограф, подав иглу вперед и уменьшив, таким образом, ход педали. Аэрограф теперь держите ближе к окрашиваемой поверхности. Помарки можно ликвидировать, снова зарядив в аппарат предварительно нанесенную краску фона, «подрезав» брызги тонким факелом.

Для окраски надо разобрать модель на основные составные части: башня, верх корпуса, низ с прикрепленными катками. Держа деталь в левой руке, постоянно поворачиваем ее так, чтобы струя краски постоянно ложилась на каждую грань под прямым углом (рис. 40). Сам аэрограф все время должен находиться в движении. Не держите факел долго на одном месте - при этом образуются подтеки краски, и не старайтесь покрасить всю деталь за один раз. Отложите в сторону пусть подсохнет, возьмитесь за другую.

http://hobby.rudic.ru/uploads/article/ris39.jpg" alt="Сборная модель "Российский основной боевой танк т-80уд"" title="Сборная модель "Российский основной боевой танк т-80уд"">

Резиновые бандажи опорных катков можно достоверно окрасить смесью матовых красок темно-серой и черной. Смесь разбавим растворителем для нитрокрасок до удобной в работе кистью консистенции. Вращая пальцем наружный каток, окрашиваем внутренний, по высыхании краски, аналогично красим внешний ряд (рис. 41-43).

Нанесение следов эксплуатации и загрязнений

Модель окрашена, но это еще полдела, она имеет неправдоподобно свежий вид. Таким танк мог быть разве что только на параде. Танки, как известно, грязи не боятся, она их только красит и выглядят они с ней правдоподобнее. Значит загрязнение это дополнительное средство выражения и им так же надо грамотно владеть.

Как именно старить модель, здесь существуют целые школы и мы, рискуя навлечь на себя гнев оппонентов, все же попытаемся логически обосновать свою точку зрения. Между прочим, автор этих строк проходил срочную на бронетанковой технике и будучи тогда начинающим моделистом, присматривался и подмечал.

Верхнюю часть корпуса надо обезжирить, помыть мыльной водой. Итак, основной принцип: острые грани, все выпуклости рельефа больше подвержены механическим воздействиям на них краска больше истирается, обнажается грунт и металл. Значит они темнее. Полусухой кистью наносим на них буро-коричневую матовую темперную краску. Затем кое-где чуть-чуть только тронем острые грани смесью серебрянки с черной. Так, чтобы она лишь угадывалась - поблескивала под определенным углом (рис. 44-46).

Наоборот, грязь, пыль забиваются во все щели, стыки деталей, сварочные швы, фактуру литой брони и т. д. (рис. 47, 48). Сухая грязь обычно светлее краски хаки - она матовая, с теплым оттенком, возьмем поливинилцитатную темперу: белила, охра, добавим глубоко черную гуашь (так называется) для матовости. Темперную краску наносите тонкой круглой кистью на смоченную поверхность. Под воздействием капиллярного эффекта она будет затекать ко все щели, складки рельева, фактуру «литья». Можно воспользоваться и таким приемом: "покрасить" "грязью", потом помыть.

Больше всего, как правило, бывает загрязнено днище. Участки высохшем и влажной грязи будем имитировать не лаком, а разной по тону и матоовости краской. Вначале задуем днище из аэрографа светлой темперой (цвета сухой грязи). Сильно загрязненные участки с налипшей корпусной грязью имитируем посыпанием песка. Снова задуваем аэрографом. И так до достижения требуемого результата. Влажную грязь наносим торцом кисти. Краска более темпам по топу, коричневатая. В ней вместо глубоко-черном гуаши используем например греческую глянцевую латексную «Vitex» (рис. 49). Поработайте над "портретом" каждого опорного катка, не должно быть двух одинаково грязных (рис. 50). На фотографиях видно, что «сухие» и «влажные» участки нанесены бессистемно (рис. 51-52).

На ходовую часть нанесите кое-где выступившую смазку лак с черной краской. Пролитое масло и топливо бесцветный лак.

http://hobby.rudic.ru/uploads/article/ris54.jpg" alt="Рисунок 53" title="Рисунок 53">

Если воплощение этого замысла не составит особого труда в моделях, скажем легковых автомобилей, где под капотом можно спрятать любые лампочки, то у танка это сделать сложнее. Его фара вся на виду и крепится к броне на стоике, корпус же ее весьма малогабаритен. Тем не менее, задача выполнима был бы подходящий источник света. И таковой нашелся: Например, можно использовать диод для подсветки циферблата электронных часов. Его цилиндрический корпус длиной 3 мм и диаметром 0.8 в наши жесткие габариты вполне вписывается. Все остальное, как говорится, дело техники; нужна лишь аккуратность.

Поскольку фара у нас по-настоящему будет светиться, то отражатель обязательно должен быть зеркальным. Его изготовим из лавсановой пленки с металлизированным покрытием. Если корпус фары из комплекта не полый, то высверлим его или изготовим заново, вытянув из тонкого полистирола. Проводки от диода заизолируем, покрыв лаком иди краской, и изогнем, как показано на рисунке и через отверстия в отражателе, корпусе и «броне» уведем внутрь модели (рис. 55). Остается подключить фару к источнику питания и прервать цепь выключателем. Последний не должен портить внешний вид модели. Здесь можно пойти двумя путями: либо поместить его на днище, либо в качестве выключателя использовать какую-то подвижную часть самой модели. Так на моей модели И СУ-152 выключателем служит ствол пушки, поднимая его на 5 градусов вверх, замыкаются кон-такты: "а" и "б" (рис. 56). Источник питания батарейка-"таблетка" от наручных часов: она помещена в склеенный из полистирола контейнере пружинящими медными контактами (рис. 57).

Изготовление диорамы начинается с планирования. Необходимо сделать набросок готовой сцены, прикинуть масштаб диорамы, подобрать модели которые будут на ней располагаться. При подборе масштаба надо учитывать то, что чем больше масштаб самодельной диорамы, тем дороже обойдутся модели и материалы используемые в построении диорамы. К тому же, на большем масштабе и самой работы будет больше, к примеру - в масштабе 1:72 черты лица и мелкие детали одежды у используемых моделей персонажей практически неразличимы, а вот в масштабе 1:35 вам придется их прорабатывать в обязательном порядке.

Диорама должна иметь сюжет! Т-34 на постаменте – это не сюжет. А вот вытаскивание Т-34 из болота – вполне себе сюжет. Сюжетная линия диорамы – это то, ради чего ведется вся работа. Продумайте его заранее. Учитывайте то, что диорама это не картина и смотреться она должна с разных сторон. С любой стороны должен быть какой то акцент внимания, какое то действие.

Масштабы моделей можно брать сопоставимые, например 1:35 и 1:32 или 1:76 и 1:72. Это вызвано тем, что не всегда можно найти нужную модель в нужном масштабе, К примеру исторические самолеты в "наземном" масштабе 1:35 или, скажем, "железнодорожном" масштабе 1:87 найти практически невозможно.

Когда общий план диорамы проработан, можно заняться подбором сборных пластиковых моделей. На сегодняшний день каталог пластиковых моделей очень богат, так что можно подобрать практически любую нужную вам модель от того или иного производителя.

Сборку диорамы лучше начинать с подставки. Основание – основа диорамы в целом и сюжета в частности! Плохо сделанное основание способно сгубить мастерские сделанные фигурки и технику, убить сюжет. В качестве основания обычно используется или многослойная фанера или самодельный короб из реек. Основание желательно сделать достаточно тяжелым для того, что бы будущая диорама могла уверенно стоять и ее было трудно сбросить с места при неловком движении или протирании пыли.

Материалы для строительства диорамы

В качестве основного материала для строительства объектов на диораме (домов, основания грунта и тд) рекомендуется использовать экструдированный пенополистирол. Это такие плиты утеплителя размером полметра на полтора и толщиной от 10 до 100 мм. Купить такой лист можно на стройрынке или магазине строительных материалов.

Достоинством этого материала является простота обработки – хорошо режется ножом, шкуриться, сохраняет на себе следы вдавливания. На нем легко имитировать кирпичную кладку стены, брусчатку тротуара и тому подобные вещи. Одного листа вам хватит весьма надолго!

В качестве досок можно использовать тонкий шпон, который так же продается в магазинах строительных материалов.

Кирпичи можно изготовить из самозастывающей для детского творчества, она бывает различных цветов, смешивая цвета между собой можно получить любые оттенки. Изготовление простое - раскатываем в лепешку и нарезаем в размер кирпичей. Вообще могут сильно изменить вид диорамы.

Автомобильная шпаклевка – так же незаменимая вещь для тех, кто строит диорамы. До момента застывания она позволяет придавать ей любой вид. Ее удобно использовать для маскировки огрехов в обработке пенополистирола, создания мелких объектов и тд.

Различный мусор на диорамах – камни, коренья и тд легко подобрать на улице. Можно конечно и покупать готовые наборы тех же камней, а можно просто выйти на улицу и набрать мелочевку.

Небольшие изменения на моделях можно делать с помощью густого циакрина (клей «Секунда», «Момент» в 3-10 граммовых тюбиках) и пищевой соды. С помощью иглы наносится линия из клея и присыпается содой. Сода и циакрин реагируют моментально, создавая крепкий конгломерат. Лишняя сода аккуратно сметается кисточкой.

Подготовка моделей для диорамы

Модель для диорамы мало собрать, ее необходимо доработать. Любая техника имеет на себе следы износа, военная техника, побывавшая в боевых условиях, обычно несет на себе результаты боестолкновений. Ну и самое главное – как ты технику ни чисти, но на ней будет грязь! Проедте на автомобиле по сельской грунтовой дороге после дождика, выйдите и посмотрите на машину – комочки грязи, брызги от луж – все это выглядит естественно. Именно так, естественно, и должна выглядеть техника на диорамах.

Так же стоит учесть и то, что сборные пластиковые модели часто не полностью соответствуют оригиналу. И их необходимо будет дорабатывать так, что бы взгляд знатока не выявлял резких недоработок.

Пластиковые модели людей для диорамы так же дорабатываются. Как я уже писал в начале статьи – чем больше масштаб моделей, тем больше нужна проработка. Часто приобретается несколько разных комплектов и один пластиковый человек на диораме может состоять из нескольких исходных моделей. От одной модели берется голова, от другой руки и ноги, третья отдает туловище. Впрочем – тут все зависит от вашей фантазии. Однако – чем больше мелких деталей и чем больше диорамный человек будет отличаться от исходного из набора – тем лучше будет смотреться диорама.

Всякий, кто попробовал себя в создании диорам, уже не сможет отказаться от этого занятия, настолько оно интересно и многопланово. Диорама - сложный объект, в котором необходимо соединить множество совершенно отличных элементов.

Виды диорам по жанру

Существует несколько видов диорам, отличающихся друг от друга по ряду признаков:

• макеты местности в разных масштабах
• тематическиедиорамы с исторической привязкой
• тематические диорамы с историческими сюжетами
• диорамы-сцены
• диорамы в стиле фэнтези
• диорамы динамические, в основном связанные с моделями поездов.

Помимо перечисленных видов существуют серьезные различия в масштабах - увеличение масштаба диорамы требует более высокой детализации, а это означает, что далеко не все элементы удастся создать самостоятельно.

Автор этой статьи строил макеты местности и диорамы, начиная с самого юного возраста. Все началось с железной дороги в масштабе 1: 120 произведенной в ГДР. В те времена купить элементы диорамы и даже сами вагоны с локомотивами было крайне сложно, поэтому пришлось освоить создание местности и строений самостоятельно из подручных материалов. Потом, увлекшись моделями самолетов, я начал создавать с ними диорамы, где выстраивал сюжеты - сбитые и обгоревшие, “вспахавшие” грунт гондолами двигателей, забирающие раненых с переднего края, стоящие на стоянках…

В результате я начал строить исторические макеты зданий в масштабе 1: 35, приучил детей, и мой сын теперь готовится стать архитектором…

Элементы диорам и строения - великолепная возможность реализовать себя в создании трехмерной картины, не прибегая к сложным методам создания деталей самостоятельно, из подручных материалов.

Предложения нашего магазина

Интернет-магазин сборных моделей A-Model предлагает любителям сложных трехмерных композиций отличный выбор дополнений к диорамам, элементов местности, сборных строений различного масштаба и прочих деталей, позволяющим получить высокую степень детализации исторической картинки.

Следует отдельно упомянуть особо сложный вид диорам в масштабе 1: 6 - это очень крупная картинка, в которой бросаются в глаза все детали. Для дополнения таких творений можно приобрести даже имитацию военных карт и газет разных периодов войны. Создавая образ фронтовой землянки, можно использовать эти элементы для точнейшего воссоздания исторического сюжета или жанровой сцены.

Диорамы других, менее детальных масштабов, требуют собственного подхода и умения соотносить детали с избранными пропорциями на местности. Исходя из этой потребности, наш магазин производит закупку и предлагает вам дополнения и строения в нескольких вариантах детализации, а также элементы без масштаба, например имитации дернового покрытия и растительности.

Благодаря этим элементам вы можете создавать диорамы и большие макеты местности - в зависимости от помещения, в котором они будут экспонироваться, и поставленной перед собой задачи. У вас есть возможность не только разместить приобретенные дополнения на местности, но и придать им различные оттенки, состарить или имитировать последствия пожаров. Для этого применяются специальные составы, краски и прочие способы имитации воздействий.

Консультанты нашего магазина охотно помогут вам подобрать строения и элементы диорам по интересующей вас тематике, сориентируют в выборе, подскажут некоторые секреты обращения с подручными материалами и способы создания типичных местных “оттенков”. Создание диорамы - это нечто большее, чем просто моделирование, в этом занятии много творческого, увлекательного и по-настоящему затягивающего на долгие годы.

СТРОЕНИЯ И ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ДИОРАМ

Диорама - это такой вид макета, в котором сектор обзора составляет примерно половину полной окружности. Панорама, к примеру, обеспечивает полный обзор всей видимой местности или обстановки - зритель находится в средине событий. Наблюдатель диорамы располагается со стороны, но обстановка диорамы не позволяет охватить все события, на ней изображенные, одним взглядом - диораму нужно изучать.

Традиционно, диорама состоит из масштабного макета события или обстановки и фоновой части, в качестве которой чаще всего используется специально продуманное живописное реалистическое изображение. Главный эффект, «эффект присутствия» обеспечивается умелым сочетанием макетной части - ближнего и среднего плана и изображения - дальнего плана и фона.

Технологии и секреты диорамы

От диорамы чаще всего требуется не только реалистическое изображение обстановки или события, но и создание специальных эффектов, усиливающих задуманное впечатление. Чтобы этого добиться, необходимо выполнять некоторые хрестоматийные требования, выработанные за время изготовления диорам:

1. Максимально возможная реалистичность макетной и изобразительной части
2. Учет перспективных искажений и воздействий на изображение, влияющих и на макетную часть
3. Тщательно замаскированный переход от макетной части к живописному изображению
4. Классическая диорама устраивается в виде полукруглого в плане изобразительного фона. Прилегающее к такому фону полоса или все пространство до самого центра заполняется макетной частью.

На практике диорама нередко бывает небольших размеров, в ней главное - иллюзия уменьшенной реальности, достигаемая за счет плавного перехода от мельчайшей детализации переднего плана до обобщенного фонового изображения.

Изготовление диорамы

Хорошо, когда диораму задумывает художник - специалист по отображению действительности, знающий законы перспективы, зрительного восприятия. Вместе с ним должен работать тот, кто может обеспечить достоверность объекта - соответствие макетов и моделей историческим оригиналам. Не обойтись без мастера - моделиста, который сможет создать достоверную макетную среду.

Именно таким мастерам - моделистам в первую очередь помогает наш магазин L-Model. У нас есть немалый ассортимент деталей и элементов, которые будут использованы в любой диораме. В основе таких коллекций элементов лежит принцип стандартизированных масштабов - диорамы принято делать в масштабах 1:6, 1:35, 1:72. В таком же масштабе изготавливаются те детали, без которых большинство диорам не может обойтись.

Такая практика избавляет мастера диорамы от очень медленного и кропотливого труда по изготовлению тех элементов, которые вполне могут быть типовыми. Можно утверждать - наши типовые детали и элементы диорам - существенная помощь в их создании.

В изготовлении диорамы реализуется такая идея - художник и мастер придумывает и создает все, кроме мелких и очень важных деталей, от которых во многом зависит достоверность окончательного результата. Эти детали для диорам поставим мы.

Элементы диорам

Одно из важнейших качеств наших деталей и элементов диорам - техническая и историческая достоверность. От сложенной карты в нужном масштабе до немецкой солдатской головы в каске и фауст-патрона к ней, от чугунных уличных канализационных люков до - впрочем, можно найти и подобрать что угодно. Эти аксессуары для диорам наш магазин L-Model представляет от самых разных производителей со всего мира. В общих чертах можно составить такую классификацию этой продукции:

• Объекты для исторических реконструкций военных и других событий
• Диорамы технической направленности, в том числе - с действующими движущимися моделями
• Макеты местности, среды и обстановки
• Композиции в стиле «фентези».

Все такие дополнения характерны тщательностью проработки и точностью. Внедрение таких элементов в диораму сразу же повышает общий уровень ее реалистичности, достоверности и эффектности. Сколько времени и сил экономит одно только применение уличных заборов из штакетника!

Главное - не отступать от масштаба.

Все для создания диорамы из моделей 1:6, 1:35, 1:72

Диорамы с моделями - интереснейший и богатейший раздел моделизма. Интернет магазин A-model представляет продукцию ведущих компаний, занимающихся изготовлением самых разных элементов для масштабных миниатюр и диорам. Чтобы воссоздать в диораме небольшой фрагмент сражения или мирной жизни, моделисту могут потребоваться:

• части строительных конструкций или целые здания;
• детали для создания брусчатки или бревенчатого настила;
• материалы для имитации травы или асфальтированной дороги;
• миниатюрные предметы быта;
• виньетки для диорам разных форм и размеров;
• масштабные модели танков, самолетов, автомобильной техники или их фрагменты;
• фигурки людей и животных;
• выполненное в требуемом масштабе военное снаряжение;
• различная растительность;
• материалы для имитации грунта, снега и льда, камней и других фактур.

Все это и еще многие интересные аксессуары для диорам из моделей есть в интернет магазине A-model. От внимательного глаза моделиста, которого интересуют и 1:35, не укроется наличие в каталоге материалов под собственной торговой маркой A-model. В категории «без масштаба» легко найти уникальные фрагменты, имитирующие растительность из природных материалов.

Мы поддерживаем доступные цены и достойный ассортимент, осуществляем доставку по Москве и всей России. У нас можно купить модели для диорам в популярных у моделистов масштабах. Идеально впишется в диораму модель танка КВ-5, приобретенная же, в интернет магазине.

— ваш проводник мире масштабного моделирования!

Диорама по своей сути является квитэссенцией модельного мастерства. И не только модельного строго говоря. Чтобы сделать хорошую диораму нужно обладать широким спектром теоретических знаний: от художественных до материаловедения.

Именно поэтому диорама дает наиболее масштабное удовольствие от работы. Как от процесса, так и от законченного результата.

Но как правильно строить диораму? С чего начинать построение композиции? На что нужно обращать внимание в первую очередь?

Обо всем этом можно узнать из учебного пособия «Технология диорам». Это Тамиевская книга, переведенная Оксаной Дубининой специально для журнала стендового моделизма «Стендмастер». Журнал насколько я понимаю, уже не издается. А жаль…

Хорошее было начинание. Но как и любое дело оно требует финансовых вложений. А их наверно и не нашлось.

Но как бы там ни было, уважаемые коллеги, я предлагаю вам ознакомиться с первой частью этого очень интересного учебного пособия.

Мир диорамы
Диорама - это мир, созданный великолепными, мастерски выполненными моделями.
Сначала диорама представляла собой изображение в перспективе, расположенное в ящике. Смотреть на нее можно было только с одной стороны. Это центр симметрии, взятый из панорамы, но ее можно рассматривать с любого угла, при условии нахождения в центре панорамы. К диорамам также можно отнести экспозиции чучел животных в музеях.

Современная диорама отличается от диорамы в ящике тем, что на нее можно смотреть с любой стороны. Поэтому при ее изготовлении нужно с большим реализмом делать все элементы, которые будут видны зрителю. К тому же при фото- или киносъемке этот принцип является залогом достоверности изображения.

Замысел диорамы

Когда речь идет об изготовлении диорамы, что является самым важным? Технология изготовления? Умение моделировать человеческие фигуры? А, может быть, это хорошее знание истории и накопленный фактический материал?

Разумеется, чем выше мастерство и больше знаний, тем совершеннее диорама. Однако нельзя не отдать должное и самому замыслу. Что может получиться при его осуществлении в ограниченном пространстве?

Вначале образ очень расплывчат и неясен, но когда он обретает определенные черты, для его осуществления необходимы всевозможные инструменты и материалы. Только при их помощи можно реализовать замысел и изготовить настоящие произведения искусства, способные удивлять. И, конечно же, не обойтись без исследований эпохи, воссозданной в моделях. Ведь только диорама с ее трехмерным пространством заключает в себе информацию, которую нельзя получить по плоским фотографиям и иллюстрациям.

План диорамы

Наверное, многие не знают, с чего начинать изготовление диорамы. Некоторые начинают воплощение замысла с готовых макетов, пытаясь построить диораму путем их комбинирования. Однако если присмотреться к превосходным произведениям в жанре диорамы, то становится понятно, что они выполнены путем тщательных расчетов.

Определение пространства, выбор транспортных средств, их размещение, мимика и жесты человеческих фигур, аксессуары, деревья, здания — все это тщательно подбирается для того, чтобы воссоздать законченную сцену, имеющую единый смысл.

Важно все существующие факторы привести во взаимное соответствие. Это можно сравнить с постановкой сцены в спектакле или фильме, и, наверное, это самый прекрасный момент в изготовлении диорамы.

Однако как же сделать эту постановку по-настоящему хорошей? Сначала составляется план. В первую очередь надо четко определить, что именно мы собираемся изготовить, зная при этом, что возможности, касающиеся времени, безграничны.

Эпоха? Место? Событие? Если уже есть эскиз, то мы имеем дело с конкретным решением, а если нет, то очень часто тему можно найти во время просмотра альбомов с фотографиями или сборника с накопленным материалом.

Итак, если тема найдена, то, начиная изготавливать диораму, важно придать законченную форму идее и сделать необходимые заметки и эскиз. Это и можно считать стартом в построении диорамы.
Для выполнения ориентировочной расстановки возьмем в качестве примера изготовления диорамы события на линии фронта во Франции в последние месяцы второй мировой войны. Здесь основной темой выступает «напряжение». Точно схватим изображение на эскизе и еще раз тщательно изучим незаконченную пока еще схему.

Это - начало операции.

Изготовление деталей диорамы

После того как определены тема и детали диорамы, необходимо решить, в каком пространстве она будет заключена. Для этого соединим все детали диорамы: здания из картона и транспорт, по мере необходимости меняя их местами. Нужно правильно ухватить плотность трехмерного пространства и расстояние, чтобы получилась конкретная композиция с четко обозначенной темой.

Важным моментом во встрече «Хорьха» и «Пантеры» является напряженность ситуации, передающая замысел диорамы. Для этого нужна минимальная поверхность под здания и деревья. Осуществляем все это на практике, расположив детали на пенопласте толщиной 8 см, как показано на фотографии 2. В общих чертах сделаем наклон поверхности так, чтобы корпуса «Хорь¬ха» и «Пантеры» наклонились навстречу друг другу. Резать пенопласт удобнее всего ножом с длинным гибким лезвием. На этом этапе примерьте машины к поверхности еще раз в полном соответствии с эскизом.

Покроем глиной пенопласт для создания поверхности земли. Пока покрытие не успело высохнуть, придадим поверхности земли нужную выразительность. Надавливая рукой на гусеницы и катки, делаем колею, как показано на фотографии 3. Но перед этим надо закончить с расположением катков «Пантеры». Когда детали подвески танка и автомобиля приведены в нужное положение, необходимо проверить, насколько хорошо все прилегает к земной поверхности.

Что касается хода подвески, то его нужно делать одновременно с устроением поверхности земли. Это делается наложением гусениц «Пантеры» на поверхность пенопласта, уже покрытого слоем глины. Собственный вес настоящего танка сорок пять тонн, и поэтому изрядное погружение гусениц в грунт выглядит очень естественно. Наложив глину, попробуйте установить машину еще раз. После этого пульверизатором разбрызгиваем воду и медленно сушим, во избежание трещин нужно следить, чтобы воды было не слишком много.

До полного высыхания глины набросайте сверху щебня. После ее затвердения, чтобы предохранить от возможного осыпания, необходимо воткнуть несколько булавок, отступив на несколько милли-метров от края пенопласта. Наждачной бумагой соскоблим лишнюю глину. Если с поверхностью земли закончено, то теперь самое время посадить покрашенные заранее траву и деревья. Трава сделана из распущенной веревки, порезанной на отрезки длиной около 1 см, как на фотографии 6.

Чтобы прикрепить траву к земной поверхности непосредственно на пенопласт налить клей, распределив его слой по поверхности. Проделав отверстия в пенопласте, пучками воткнем туда кусочки веревки. Затем верхний край травы можно постричь ножницами для более достоверного вида.

Что касается деревьев, то нужно подобрать корень настоящего дерева и в таком виде использовать. После прямого попадания снаряда деревья ломаются вместе с постройками. В соответствии с эскизом устанавливаем деревья, а вокруг корней подсыпаем земли, закрепляя все это клеем. Излишек земли удаляем воздухом из пульверизатора.

Конструирование «Пантеры»

Установив первоначальное положение «Пантеры» и «Хорьха» и определив план в целом, как показано на фотографии 1, можно начинать их доработку. Сначала это может вызвать ощущение дискомфорта, но надо снова и снова подгонять все детали транспортных средств и неровности поверхности друг к другу. Попытаемся сконструировать «Пантеру» в диораме с такой же достоверностью, как в музеях и на выставках.

Чтобы придать серьезное значение происходящему действию, в нашем случае хорошо бы внешний вид машин сделать потрепанным. Это придаст диораме исторический реализм. Корпуса машин покрываются камуфляжной краской последних месяцев второй мировой войны.

Схема сборки подвески «Пантеры» показана на рисунке внизу. Теперь перейдем к установке гусеницы. В местах естественных провисов надо прижать ее к каткам с помощью лески или булавок.

Вмятины на маске пушки, свидетельствующие о боевых повреждениях, можно сделать, надавив горячим ножом. Поверхность надо выполнить в металлическом цвете, сделав акцент на ржавчине красноватого цвета. Повреждения также получали и крылья танка, которые легко гнулись.

Чтобы получить нечто подобное листовой стали, нужно соскоблить ножом обратную сторону крыльев до толщины наждачной бумаги, нагрев сушильным прибором и согнув пальцами. Чтобы не было отпечатков пальцев, воспользуйтесь тонкими перчатками. Затем сделаем отверстия в выхлопных трубах с помощью сверла. Масляный нагар вокруг решетки мотора покажем с помощью красно-коричневой краски. В заключение покрасим катки в темно-желтый цвет.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ…

На сегодня всё!

Удачи вам!

И прекрасных моделей!

Понравилась статья? Обязательно расскажи друзьям:

Нужны другие материалы по этой теме? Читайте: